Адрес для входа в РФ: exler.wiki
Нет, не вино. Именно сама долина как она есть. (Кстати, во времена нашего студенчества "Алазанская долина" было очень популярным вином, насколько я помню.)
Едем к Алазанской долине, с холма виден город Сигнахи - мы в него еще заедем.
Прибыли в женский монастырь Бодбе, что в Кахетии, в паре километров от города Сигнахи, который стоит над Алазанской долиной. В монастыре Бодбе похоронена святая равноапостольная Нина (Нино) - главная святая христианской Грузии.
По легенде Нина сама завещала, что ее нужно похоронить в этом месте. Царь Мириан, которого Нина обратила в христианство, хотел перенести останки святой в тогдашнюю столицу Грузии - Мцхету, но, опять же по легенде, останки Нины не смогли сдвинуть с места, и она была похоронена здесь, над Алазанской долиной.
Колокольня монастыря.
А это часовня с могилой святой Нины.
Скорее всего - это последние в этом году летние выходные. Дальше вроде начинается похолодание. Вода пока больше 20 градусов - я только что купался.
После посещения монастыря Джвари мы спустились вниз в старинный грузинский город Мцхету, чтобы посетить собор Светицховели (название переводится как "животворящий столб") - главный собор всей Грузии.
У стоянки перед архитектурным комплексом торгуют всякими сувенирами - "кепками-аэродромами", бурками, сивыми каурками и так далее, - а на входе расположено несколько ресторанчиков и винных магазинчиков с грузинским вином.
Рядом с собором - вот такое величественное сооружение в римском стиле. Мы думали, что это какой-то неплохо сохранившийся храм еще римских времен, ан нет - это вполне себе новострой: местный загс.
Но главная цель нашей поездки в Мцхету - собор, так что сразу переходим к собору. Вот он.
На второй день в Грузии мы поехали по маршруту: монастырь Джвари, Мцхета (древняя столица Грузии), на обед - лучший шашлык в Грузии и Скандинавии, Кахетия, Алазанская долина.
С погодкой при этом - "повезло": было очень пасмурно, туманно, накрапывал мелкий дождь. Поэтому весел и беззаботен из нашей компании был только Миша: он снимал на айфон, так что ему все было до Джобса.
Сначала приехали к монастырю Джвари. Вид оттуда - вот такой (это фото уже обработано, в оригинале там вообще почти ни черта не было видно).
Кстати, это место более чем примечательное. Все, пишущие о данном месте, немедленно цитируют четверостишие из поэмы "Мцыри", написанной известным кавказским спецназовцем М.Ю. Лермонтовым:
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.
А я вот из принципа не буду цитировать это четверостишие, потому что мне не нравится Лермонтов как личность.
Лучше посмотрим туда, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры. Вот они, обнявшись две струи как две сестры. Шумят, кстати, очень несильно, тут поэт преувеличил. Почти не шумят. Децибелов 8-10. У меня проектор шумит на полный тридцатник.
И монастырь был. Да что там был - есть монастырь, есть! Вот он! (Ну, точнее это храм Джвари, а от монастыря мало что осталось.)
Храм Гарни, посвященный древнеармянскому богу Солнца Митру (Михру) - единственный сохранившийся во всем регионе памятник римской эпохи. Ну и как мы могли на него не взглянуть? Тем более что храм, как нам сказали, стоит в красивейшем ущелье.
Ну, мы туда и отправились. Гора Арарат находилась в дымке, но зато отчетливо была видна целиком и полностью: Большой Арарат и Малый Арарат. (Все фото щелкабельны, открываются размером 1920 пикселов по ширине.)
Вход в комплекс храма. Слева от входа продают хачапури и к обеду обещают домашней армянской еды.
Долина, конечно, красивейшая. Снимать, к сожалению, пришлось в контровом свете, да еще и дымка мешала, но тем не менее хорошо видно, какой тут впечатляющий пейзаж.
А вот и сам храм - сразу чем-то римским повеяло.
Пиццерия «Франкфурт - Мюнхен» - это пять баллов. Ждем ресторанчик пиво-сосиски под названием «Рим - Венеция»
Как я люблю октябрь! Солнце нежаркое, море еще тёплое, туристов уже нет.
P.S. Искупался. Вода где-то 21 градус.
Обедать отправились в ресторан "Мирзаани" (Старый Тбилиси, ул. Gorgasali, 1) - это довольно известная сеть, названная в честь кахетинского села Мирзаани, где родился художник Нико Пиросманишвили (миллион, миллион, миллион алых роз - это про него). И это не просто ресторан, но еще и пивоварня. Мы даже взяли местного пива попробовать, хотя приезжали в Грузию вовсе не за пивом.
Кстати, гордо указанный на главной странице меню адрес их сайта - не откликается в упор. Работающую их страничку я нашел только вот здесь.
Попробовали местного пива (пить можно, но ничего особенного), после чего заказали, как полагается, вина. Они тут подают домашнее Саперави - ну, допустим.
В общем, тоже пить можно, но из разряда "в качестве знакомства с местными напитками". Впрочем, понятно, что приезжая сюда из Испании можно еще не так к вину придираться, а вот если сравнивать с именитыми российскими винами - то и вполне сойдет. Как домашнее вино оно не оскорбляло наши вкусовые сосочки. Впрочем, если сравнивать с итальянским домашним вином... но я не буду сравнивать с итальянским домашним вином. Лучше перейдем к главному - к кухне.
Я заказал обычный суп-харчо. (Тут есть еще мегрельский вариант, который делается с растертыми орехами - кстати, очень вкусно, я о таком блюде уже писал.) Супчик для харчо показался жидковатым, однако он был острый настолько, что просто дым из ушей. Вот не умеют они делать харчо, у меня в деревне харчо лучше делали - там аж ложка стояла!
Ну и потом приехало блюдо - царица стола: знаменитые хинкали. Причем тут было два варианта: традиционные хинкали с мясом и хинкали с грибами - мы заказали оба.
Возвращаемся к прогулкам по Тбилиси и Грузии - я наконец-то обработал все фотографии. (Все фото кликабельны, открываются с разрешением 1920 точек по ширине.) Погода, к сожалению, была очень пасмурная, солнца мы так и не дождались, но город и в пасмурную погоду смотрится очень колоритно, так что не беда.
Очень современная конструкция на фото, резко выделяющаяся на фоне старого города, называется Мост Мира.
Это пешеходный мост через реку Кура, соединяющий улицу Ираклия II и парк Рике. Построен мост по заказу Михаила Саакашвили, заказчиком была мэрия Тбилиси, архитектором строения стал итальянец Микеле де Лукки, который также строил новый президентский дворец, официально называющийся Авлабарская резиденция.
Тбилисцы к этому мосту, открытому в мае 2010 года, относятся примерно так же, как в свое время относились парижане к Эйфелевой башне: они тогда считали, что эта уродливая конструкция просто уничтожает вид Парижа.
Так что многие жители города мост невзлюбили и презрительно называют его "прокладкой" - намекая на гибкие формы моста, которые очень напоминают формы прокладок "Олвейз".
Кстати, о президентской резиденции. Она находится совсем недалеко от этого моста - вот это здание. Дизайн его также вызывает жаркие споры: дело в том, что Авлабарская резиденция похожа на странную смесь Белого дома с куполом Рейхстага.
Причем в куполе еще и стеклянный пол - вот фотография встречи Саакашвили и Байдена. (Фото отсюда.)
По дороге в монастырь Нораванк есть небольшое заведение, где делают шашлык в тандыре. Заведение фактически располагается в скале, ну и выглядит очень интересно.
Тандыр - это такая керамическая полусфера (типа большого кувшина), которая закапывается в землю и может обкладываться кирпичом для теплоемкости. На дно тандыра кладутся угли, ну и в тандыре или на стенках тандыра готовится еда: лаваш, лепешки, мясо, овощи и так далее.
Вот терраса ресторанчика.
Крышка закрывает тандыр.
Мясо на шампурах готово для приготовления.
Приехали в тбилисский аэропорт. Идем со Старым Каталаном на паспортный контроль. Старый Каталан проходит первый. Перед ним - строгая дама с суровым взглядом. Берет его российский паспорт и начинает очень подробно изучать. Что там изучать - не очень понятно, паспорт у него недавно полученный, практически девственно чистый. Ду ю, с жутким акцентом говорит дама, спик инглиш. Йес, отвечает Старый Каталан, и по-английски спик, и по-русски, и по-испански. Предложение говорить по-русски дама жестко игнорирует. (Хотя тут практически везде по-русски объяснялись без каких-либо проблем. А если проблемы были, то можно было общаться на английском.)
Э, говорит дама и замолкает. Э, снова говорит она и снова замолкает. Потом наконец-то рожает: "Резиденсия". Ну, в смысле, визы нет, так ты, может, что-нибудь покажешь. Старый Каталан достает свою "тархету де ресиденсия" - ID вида на жительство. Строгая дама внимательно смотрит на карточку и хмурит брови. Эту карточку она видит в первый раз в жизни и не может понять - это действительно вид на жительство или просто на принтере напечатано из хулиганских соображений.
- Резиденсия? - строго спрашивает дама.
- Ага, - отвечает Старый Каталан.
- Айди? - уточняет дама.
- Натурально, - отвечает Старый Каталан.
Дама снова смотрит на карточку с недоверием: ну не может быть такая невзрачная карточка и резиденсия, и айди.
Но делать нечего: она тяжело вздыхает и ставит в паспорт Старого Каталана выездной штамп.
Мне совсем не улыбается беседовать с дамой, которая упорно хочет разговаривать по-английски, зная на этом языке два-три слова, поэтому я иду к другой даме. Та спокойно говорит по-русски, быстренько пролистывает паспорт, ставит выездной штамп, и мы еще пару минут с ней общаемся по поводу часов Samsung Gear, которые виднеются у нее на руке (очереди нет никакой), оба приходим к выводу, что часы - полное барахло, после чего мы с Каталаном идем пить кофе в ожидании посадки.
Старый Каталан - курящий, и его очень интересует, можно ли в этой зоне где-нибудь покурить, а то по Европе курильщиков уже нагнули по полной программе. (И правильно сделали, как я считаю.)
Но это тбилисский аэропорт. Спрашиваем у первого встречного сотрудника аэропорта, можно ли здесь где-нибудь покурить. Если просто покурить, отвечает сотрудник, то вон там вдалеке столики стоят с пепельницами. А если не просто, спрашиваем мы? Тогда, отвечает сотрудник, берете в кафешке кофе и курите там. Везде можно курить, короче говоря.
Я уже писал о тбилисских серных банях. Вчера решили воспользоваться моментом и их посетить. Взяли скромный вариант: предбанничек с диваном, сауна, купель с термальной серной водой.
Так вот, в купель влезть я так и не смог: вода для меня чересчур горячая, привыкнуть к ней не получилось. Мои друзья туда постепенно все-таки залезли, но с криками-воплями и робкими замечаниями о том, что как бы у них там что-нибудь не сварилось.
Я, собственно, к чему? Из двух вариантов легенды, как царь Вахтанг Горгасала обнаружил эти серные источники я, разумеется, выбираю второй вариант: фазан свалился в источник и тут же сварился. Вот в это я теперь верю безоговорочно.
Кстати, по пути к баням (они от нашей гостиницы находятся буквально в двух шагах) чуть не погибли. Мы по своей наивной испанской привычке считаем, что автомобилисты должны пропускать пешеходов, переходящих по "зебре". В Испании с этим очень жестко и водители будут притормаживать даже в тех случаях, когда пешеход еще только собирается ступить на "зебру". Изредка бывают случаи, когда не пропускают, но тут можно зуб дать - номер будет французский, ну или это будет прокатная машина с туристами (скорее всего, русскими, хотя в Москве водителей уже вроде более или менее приучили пропускать).
А тут, в Тбилиси, водители вообще не понимают, что такое пешеходы и что такое "зебра". Мы тихо-мирно переходим по "зебре", вдруг из-за угла вылетает какой-то "Мерседес" с гордой дочерью грузинского народа за рулем, и эта дочь лани несется прямо на нас. Мы до последнего момента думали, что она притормозит -хрен там, так и неслась, так что нам проишлось как воробушкам (точнее, как бегемотикам, учитывая наши комплекции) рассыпаться буквально из-под колес.
Так что жизнь пешехода в Тбилиси, сдуру решившего перейти улицу по "зебре", висит на волоске - имейте это в виду.
Монастырь Нораванк находится среди отвесных красных скал в глубоком и извилистом ущелье. Он был основан в ХII веке, стал крупным религиозным центром во времена правления князей Орбелянов, в ХIV веке монастырь был резиденцией епископов Сюника.
Строения монастыря неоднократно разрушались - и снова восстанавливались. В настоящее время они были восстановлены и отреставрированы относительно недавно, так что находятся в отличном состоянии.
Дорога к монастырю идет через очень живописное ущелье.
Сам монастырский комплекс расположен на необычайно колоритных красных скалах. (Все фото кликабельны.)
Вот этот комплекс поближе.
Доехали до крайней точки территории Армении - деревеньки Ерасх. За ней начинается территория Азербайджана.
В 1990 году здесь велись боевые действия - как раз в районе вот этого заброшенного коньячного завода, который виден на фотографии.
Ну и вот сама граница, дальше прохода нет. Стоят полуразрушенные здания, оставшиеся от войны. Железная дорога здесь обрывается.
Дорога перегорожена, стоит блокпост. Вон на тех холмах справа во время войны сидели снайперы и простреливали эту территорию. Мы, когда сюда ехали, километров за пять до этого места остановились купить хурмы у бабушки, торгующей у дороги. Бабушка спросила, куда мы едем. Когда мы ответили, что в Ерасх, бабушка сказала: "Вы острожнее, там до сих пор снайперы постреливают".
Отправились посмотреть на Арарат и посетить монастырь Хор Вирап, который находится фактически на турецкой границе - самой ближней к Арарату точке со стороны Армении. (Напоминаю, что гора Арарат с 1921 года находится на территории Турции.)
Вот этот монастырь на фоне Большого Арарата. (Все фото, как обычно, кликабельны.) К сожалению, Арарат почти не видно из-за облаков. Местные говорят, что можно по пальцам пересчитать дни в году, когда хорошо видно и Большой Арарат, и Малый.
Вот так выглядит Арарат, когда его хорошо видно. (Фото отсюда.)
Название монастыря Хор Вирап переводится как "Глубокая темница". Когда-то (в 280-300 годах) здесь была подземная тюрьма, в которой царь Трдат III держал Григория Просветителя - проповедника христианства. Григорий Просветитель сидел в этой подземной тюрьме 15 лет. Царь Трдат III тем временем медленно, но верно сходил с ума, и когда он окончательно тронулся - Григорий Просветитель с помощью молитв и, возможно, каких-то психотропных препаратов вылечил царя, после чего тот в 301 году принял христианство и провозгласил христианство государственной религией Армении.
Позже на месте подземной тюрьмы выстроили монастырь: над самой тюрьмой возведена башня святого Григория, рядом расположена церковь Богоматери.
Вот вид снизу на этот монастырь.
Мы вчера переехали в Армению. Однако репортажи по Тбилиси и Грузии совсем не закончены: просто в дороге очень сложно делать подробные посты. Что успеваю - то делаю, что не успеваю - оставляю на потом. Это же, конечно, касается и Армении.
Через границу с Грузией прошли минут за 15. Была небольшая очередь, но прошли быстро.
Далее поехали в сторону Еревана. По пути заехали пообедать с прицелом на ужин - вот сюда: Mayisyan Kamurj. Место очень колоритное.
В одном из домов даже проросла наблюдательная башня.
Прогулялись по Авлабари - армянскому району Тбилиси. Гид нас привел в наиболее колоритную, совсем старую часть этого района. Заметьте, в этом доме по крайней мере одна квартира - обитаема.
Саакашвили в свое время хотел выкупить у жителей эти дома и квартиры по реально высокой цене за метр и сделать тут новый красивый район. Но когда жители посчитали свою жилплощадь с учетом балкончиков, чуланов и так далее, общая сумма получилась настолько непомерная, что от этой идеи отказались. И в знак ответной любезности правительство объявило этот район историческим, и это означало запрет на любые внешние перестройки. В результате район вылядит как после атомной бомбардировки - вы это сейчас увидите.
Понятное дело, никто из инвесторов не собирается вкладывать деньги в этот район, где стоят развалюхи, которые снаружи нельзя перестраивать - тут даже пластиковые окна и новые двери запрещается ставить, хотя этот запрет нередко нарушается.
Я - прям как Анастас Иванович: жду компот. На самом деле это дегустация грузинских вин. Дегустация была небольшая, но познавательная. Я о ней еще напишу.
За фото спасибо Старому Каталану.
Подверглись мы в Тбилиси атаке юных цыганок, которые так забавно клянчили денег, что не дать им что-то было сложно - я не удержался. Уж больно они были прикольные.
Младшую немного поснимал - очень колоритная.
Собор Святой Троицы (Цминда Самеба) - главный кафедральный собор грузинской православной церкви. Построен он совсем недавно - планировать его возведение начали в 1989 году в связи с празднованием 1500-летия автокефалии грузинской церкви.
Место для строительства самого большого (насколько я понял) храма Грузии выбрали несколько своеобразно: старое Ходживанкского кладбище в армянском районе Авлабари.
Я так думаю, что местоположение было обусловлено видом, который открывался на этот храм с горы - вот так это сейчас выглядит.
А вот весь комплекс с высоты покрупнее.
Рассказывают, что Шеварднадзе долго уламывал армянскую диаспору, обещая взамен чуть ли не статус второго государственного для армянского языка. (Я за что купил, за то и продал, просьба ногами не бить.)
Храм построили, при этом было много скандалов, связанных с тем, как строители относились к останкам, выкопанным на месте старого кладбища. Строительство велось на пожертвования горожан и крупного бизнеса. Первое богослужение там было совершено 25 декабря 2002 года. Со статусом армянского языка обещание не выполнили: давал обещание Шеварднадзе, а исполнять это должен был Саакашвили, который от обещания открестился. (Каламбур получился совершенно случайно.)
Знаменитые тбилисские серные бани - фактически символ города, потому что Тбилиси с этих бань, собственно, и начался. Произошло это в V веке, когда царь Иберии Вахтанг Горгасали охотился в этих краях. Вахтанг подстрелил фазана (по другим версия - оленя, косулю, тигра или рябчика), раненый фазан свалился в дымящийся источник и - забил крыльями и улетел (убежал, ускакал, унесся). По другой версии - фазан (олень, косуля, тигр, рябчик) тут же сварился, и царь сумел шикарно отобедать, хотя в этой версии у меня есть большие сомнения: попробуйте скушать фазана, вареного в серном источнике - ручаюсь, вкус вам вряд ли понравится.
Тем не менее "Да будет здесь город", - повелел Вахтанг, и город тут же построили, потому что в то время было как-то не принято ослушиваться короля. С названием долго мудрить не стали, так и назвали - "Теплая вода" (Тбилиси).
На месте серных источников возвели несколько банно-прачечных комплексов. Что характерно, по будням в банях мылись и всячески расслаблялись только мужчины. Для женщин была отведена только суббота, и так как женщин было много, а бань - мало, с утра в субботу перед банями между женщинами начинались потасовки за право посетить баню и устроить постирушку. В результате самые сильные и ловкие ходили самые чистые.
Бани эти много раз разрушались и отстраивались заново, сейчас они выглядят следующим образом...
Купальни расположены под землей. Каждая купальня венчается куполом, в верхней части которого проделано отверстие для вентиляции и освещения. Вот эти купола.
Вышел из отеля прогуляться перед экскурсией - буквально в 50 метров обнаружил обзорную площадку с отличными видами.
Колоритная улочка, на которой стоит отель. Она односторонняя, но местные водители на такие тонкости внимания не обращают.
Вышел на обзорную площадку. Справа - прям какой-то минигугенгейм. Что это такое - не знаю, но внутри строение пустое, мы мимо него вчера проезжали.
Вид на долину.
Подлетаем.
Летели, кстати, турецкими авиалиниями. Понравилось: самолеты большие, комфортные (у нас была стыковка в Стамбуле), даже кормят прилично. Ну и планшетами-смартфонами можно было пользоваться без каких-либо ограничений - для меня это самый главный плюс.
В тбилисском аэропорту таксистов - как в Москве. Так и шныряют, так и шныряют. Правда, ведут себя более или менее цивильно: багаж из рук не рвут, просто семенят рядом и спрашивают: "Такси - ННАДА?"
В аэропорту решили купить местные симки - для Интернета. Цены нормальные: 3 Гб - 22 лари (500 рублей), 5 Гб - 30 лари (680 рублей). Правда, когда мы симки уже вставили в смартфоны-роутеры и расплатились, продавец сказал, что они сейчас не заработают - типа форсмажор и все такое. Но через час заработают обязательно, сказал продавец. Я вам позвоню, сказал он.
Я теперь все жду, когда же он позвонит на мой роутер. Впрочем, часа через два действительно заработало.
Вышли из аэропорта и подверглись нападению таксистов по полной программе. "Таксинедорого - ННАДА?" - так и витали в воздухе. Рядом с выходом стоял длинный ряд белых такси - различных иномарок вполне приличного вида. Вдали виднелся ряд побитых жизнью, но не сдавшихся машин: жигули неизвестных науке марок и, в основном, опели семидесятых годов. У некоторых из них не хватало одного или даже двух бамперов, но это не мешало ярко горящим на крышах машин шашечкам, а не ехать. Эти ребята готовы были довезти нас до места за 30 лари. Но существовала опасность, что машина развалится на ходу.
Пацаны из очереди ослепительно бЭлых машин вели себя совершенно по-другому. Они в количестве примерно двадцати человек кучковались у головной машины и на потенциальных пассажиров не обращали никакого внимания. Они были выше этого. Нормальные пассажиры должны были сами подойти и проявить уважение.
Что мы и сделали: я лучше переплачу, но поеду на нормальной машине.
Подошли. Безошибочно среди остальных выделили Начальника Такси: дородного мужчину с луноликим лицом. Высказали глубокое уважение ему и всем его четырехколесным экипажам. Назвали адрес и почтительно спросили, в какую, мужчина, цену этот переместительный анабазис. Луноликий пожевал губами и назвал цену - 50 лари.
Улетел в Грузию и Армению на неделю. Следите за постами в блоге - попробую самое интересное сразу выкладывать.
