Вчера после дегустации и обеда прогулялись по Труа (Troyers) - исторической столице Шампани. Старинный город, в котором сохранилось много зданий, построенных в XVI, XVII и XVIII веках.

Фахверковые домики. Некоторые из них, которые совсем разваливаются, реставрируют, но они после этого выглядят не так аутентично.

Сад Невинности рядом с Церковью Святой Магдалены.

продолжение здесь

Нуайер (Noyers) - красивый средневековый городок, расположенный в департаменте Yonne в Бургундии. Noyer переводится как грецкий орех. Нуайер входит в ассоциацию "Самых красивых деревень Франции". Здесь проживает примерно семьсот человек, которые занимаются виноделием.

Я в этом городке был, наверное, раз пять. Вчера мы в него тоже заехали - немного прогуляться. Потому что Нуайер - это всегда хорошо!

Главные ворота города (всего их трое).

У стен города есть оборонительные башни, причем сохранилось 19 из 23 этих башен.

Река Серейн, окружающая городок.

продолжение здесь

Город Шабли

Шабли - очень особенный винодельческий регион, расположенный в департаменте Йонна (столица департамента - город Осер), Бургундия.

Аппелласьон Шабли назван по имени небольшого городка, в котором живет порядка двух тысяч человек. (Также этот город посещает много туристов). 

В Шабли выращивают виноград сорта шардоне, из которого делают белое вино под названием "шабли". Эти вина очень узнаваемые и оригинальные, они стали фактически символом очень качественного белого вина.

Виноград шардоне выращивают практически по всему миру, и многие виноделы из разных стран пользуются известностью шабли, нагло ставя слово "шабли" на этикетки своего белого вина. Это, конечно же, делать запрещено, настоящее шабли может быть только из Шабли, точно так же как настоящее шампанское может быть только из Шампани, однако эти виноделы предпочитают платить штрафы, считая, что оно того стоит - вино с надписью "шабли" покупают очень охотно.

Однако настоящие шабли из Шабли - они заметно отличаются от других белых вин. Дело в том, что в этом регионе - уникальное сочетание известняковых почв юрского периода, сформированных почти 200 миллионов лет назад. Только в Шабли верхние слои киммериджских и портландских известняков выходят на поверхность, а в других регионах они залегают на очень большой глубине.

В винном регионе Шабли находится 17 коммун, расположенных вдоль реки Серен на 20 километров в длину и 15 километров в ширину.

Виноградники Шабли и, соответственно, вина шабли делятся на четыре аппелласьона: пти шабли (Petit Chablis), шабли (Chablis), премье крю (Premier Cru) и гран крю (Grand Cru).

Пти шабли - это достаточно простенькие и недорогие вина, которые производят из шардоне, выращиваемого на портландском известняке. Шабли - это базовые белые вина данного региона, производимые из винограда, выращиваемого на киммериджском известняке. Эти вина пьют относительно молодыми (3-5 лет). Premier Cru и особенно Grand Cru - вина, способные на длительную выдержку (некоторые Grand Cru спокойно лежат и 20, и 30 лет, а мне доводилось пробовать вполне живое Grand Cru, которому было более 40 лет).

Вот карта всех виноградников Шабли и список всех клима (исторически выделенных участков) Grand Cru, потому что Grand Cru - это формально один участок (его хорошо видно на карте, там отмечены все семь клима). Premier Cru в Шабли официально сорок, но основных из них - семнадцать.

Среди производителей шабли до сих пор ведутся споры на тему того, нужно ли использовать бочку для выдержки шабли, потому что вина шабли имеют свой очень яркий характер, обусловленный уникальным терруаром, и многие именитые производители считают, что выдержка в дубе - бесполезна для шабли. Однако есть небольшой процент виноделов, которые по крайней мере часть своих шабли все-таки выдерживают в бочке.

Ну и мое чисто личное наблюдение. Несмотря на то, что в Шабли производятся очень интересные и часто совершенно уникальные вина, далеко не всегда если на бутылке написано Chablis, и это именно настоящее шабли, то данное вино будет совершенно замечательным. Когда я покупал шабли не пробуя - только потому что там на этикетке было написано Chablis, - я неоднократно нарывался на то, что эти вина совершенно не стоили своих денег, и за эту сумму можно было приобрести что-нибудь значительно более интересное - например, испанское альбариньо. Потому что производителей в Шабли - порядка 300, и далеко не все эти вина вам понравятся. Так что тут главный закон - сначала пробовать, потом покупать. Ну и постепенно вы сформируете список производителей шабли, вина которых вам нравятся, и вот эти шабли уже вполне можно будет приобретать.

Мы вчера побывали в Шабли, посетили интереснейшую дегустацию в хозяйстве Samuel Billaud, сделали пикник на природе и прогулялись по виноградникам Grand Cru.

Небольшой фоторепортаж об этом с городком Шабли и виноградниками. 

Река Серен.

Шабли во Вторую мировую бомбили, в городе сохранилось очень мало старых домов. Этот фахверковый домик - один из сохранившихся.

продолжение здесь

Вчера друзья приезжали, прогулялись по Бургундскому каналу.

Рапс - из благородного рода Капуста семейства Капустные или Крестоцветные. Эффектные желтые рапсовые поля очень освежают пейзажи  Бургундии и Шампани как весной, так и осенью, так как рапс выращивают два раза в году. Из рапса делают масло, которое используют в кулинарии, косметологии, медицине, производстве мыла, а также при изготовлении смазочных материалов и биотоплива. Жмых от рапса идет на корм скоту - получается хорошо сбалансированное питание.

Ну а мы просто любуемся красивыми рапсовыми полями.

Кафедральный собор города Реймса (Notre-Dame de Reims) - совершенно уникальное сооружение, один из самых известных памятников готической архитектуры Франции. Он был построен в XIII веке (позже Собора Парижской Богоматери) на месте собора  V века, в котором крестился франкский король Хлодвиг I, а потом в 816 году крестился сын Карла Великого Людовик Благочестивый.

Под сводами этого собора на протяжении более 1000 лет короновались почти все французские короли (за исключением Людовика VI и Генриха IV) - а именно 33 французских монарха. Последним там короновался Карл X в 1825 году.

В этом соборе на коронации Карла Седьмого присутствовала Жанна д'Арк. Мы помним, что Жанна изгнала из Франции всех  врагов, после чего была прекрасно предана тем самым Карлом Седьмым.

Во время Первой мировой войны собор сильно пострадал от немецких бомбардировок, и его потом долго восстанавливали.

Собор со стороны фасада.

продолжение здесь

В поездке по Бургундии нам не слишком повезло с погодой - периодически шли дожди, - но в день Праздника вина в Шабли все-таки повезло: светило солнце, и виноградники Шабли предстали перед нами в том виде, в котором они смотрятся наиболее выигрышно. На этот раз мы к ним подобрались со стороны коммуны Флейс: как известно, в винодельческий регион Шабли входят 20 комунн, включая непосредственно город Шабли.

Смотрите, какие виды.

Ну и вот вид на сам город Флейс и виноградники вокруг него.

Флавиньи-сюр-Озрен (Flavigny-sur-Ozerain) или просто Флавиньи - прелестный городок в Бургундии, находящийся недалеко от Дижона. Он, как и Нуайер, входит в список "Самых красивых деревень Франции" (Les plus beaux villages de France). Я в нем уже бывал, и вот каким он перед нами предстал в этот раз: поначалу было пасмурно, но потом погода потихоньку разошлась.

продолжение здесь

Такая история, насколько я помню, происходит чуть ли не каждый год. Французские виноделы на границе с Испанией останавливают грузовики, выливают вино из емкостей и бьют бутылки. Испанское вино - дешевое и качественное, а кто же хочет такой конкуренции? Я первоначально удивлялся, когда видел в испанских магазинах много французов, которые испанские вина ящиками грузили в машины. Потом удивляться перестал.

Французские виноделы уничтожили тысячи литров испанского вина в знак протеста против импорта

Около 500 человек заблокировали пограничный переход с Испанией для перевозчиков, требуя прекращения импорта вина. Они завладели грузовиками, прибывшими во Францию, вылили на трассу содержимое цистерн с испанским вином и разбили порядка 10 тысяч бутылок, сообщает Euronews.

Французские виноделы протестуют против импорта розового вина и кавы, которые стоят дешевле, чем продукция местных производителей. Активисты утверждают, что сетевые супермаркеты закупают вино из Испании по более низким ценам, а потом в новой таре и упаковке продают по стоимости французских товаров. По информации газеты La Razon, виноделы жалуются, что такой импорт также приводит к снижению цен на местное вино и вытесняет их с рынка, поскольку они не могут конкурировать по стоимости и качеству с испанским продуктом. В итоге это приводит к закрытию множества хозяйств.

Протестующие получили определённую поддержку со стороны ряда политиков, которые обеспокоены будущим виноделия страны в условиях дешёвого импорта.

Газета La Razon отмечает, что такие протесты против испанской продукции и перевозчиков не являются чем-то новым или исключительным. Они регулярно и систематически происходят на границе с 1990-х годов, когда вступление Испании в Евросоюз открыло двери для выхода местных сельхозпроизводителей на рынок ЕС и вызвало бурную реакцию французских фермеров, увидевших угрозу для себя.
 
Франция является основным импортёром испанского вина: на её долю приходится 32% от общего объёма экспорта Испании. По данным Наблюдательного совета испанского рынка вина (OEMV), за первые семь месяцев текущего года страна закупила почти 218 млн литров вина наливного типа на сумму более 93,6 млн евро. (Отсюда.)

Маленький городок Шатийон-сюр-Сен в Бургундии.

В нем есть католическая церковь Сен-Ворль (Église Saint-Vorles de Châtillon-sur-Seine), датируемая аж X веком. Она стоит на холме, ее видно из многих частей города.

Вот она вблизи.

Обратите внимание на кладку крыши. Это старинная кладка из плоских обработанных камней. Чтобы крыша не пропускала воду, камни клались очень плотно в несколько слоев. Кладка очень надежная, и менять ее нужно раз в несколько веков. В городке задумываются, что крышу церкви пора бы уже перекрыть, но они пока не нашли специалиста, который бы мог работать с подобной кладкой.

До X века на этом месте стояла примитивная церковь, в которой с 868 года хранились мощи святого Ворлеса. А потом с 980 по 1014 год построили церковь в романском стиле. В XVII веке церковь реконструировали, потом было еще несколько реконструкций.

Чем известен святой Ворлес? Он родился около 530 года в Марцене и был первым приходским священником. Будучи родственником бургундского короля Гонтрана, чьи земли простирались до Арля, он убеждал короля умерить свою жестокость и придерживаться справедливости. Однажды Ворлес служил мессу перед Гортраном и его свитой, и вдруг священник застыл в неподвижности и оставался таким в течение часа. Затем он очнулся и закончил мессу. Гортран спросил его, что за дела такие? На что Ворлес ответил, что в Плейне случился пожар в тот момент, когда дома оставался ребенок, так что Ворлес, мол, метнулся в Плейн (за 25 километров, между прочим) и спас ребенка. Король решил, что над ним просто издеваются и отправил посланников в Плейн, где они выяснили, что действительно был пожар, ребенку угрожала большая опасность, но он таинственным образом был спасен. Тогда Гортран пришел к выводу, что он стал свидетелем чуда, опомнился и пришел в лоно святой католической церкви, а Ворлеса стали почитать как святого. И стали изображать его в картинах и в скульптурах вместе со спасенным мальчонкой.

Ворлес умер в 591 году и был похоронен в своей церкви в Марцене, а в 868 году , чтобы защитить мощи святого от вторжения норманнов, его останки были перенесены в церковь в Шатильоне.
Память святого Ворлеса отмечается 16 июня, и в Шатильоне проводится праздник его имени.

Виды городка с холма.

Святой источник на краю городка.

Ну и прогулялись по вершинам холмов недалеко от городка, там чудесные виды.

Вот здесь на горизонте видна уже граница южной Шампани.

Я сейчас нахожусь во Франции в городе Танле, департамент Йонна, Бургундия, где расположен знаменитый Замок Танле (Château de Tanlay). У меня тут такая небольшая пересменка между Туром по Шампани и Туром по Бургундии, так что я пока восстанавливаю публикации на сайте и гуляю по окрестностям.

Вчера вечером прогулялся по окраине Танле и Бургундскому каналу, который начинается в Йонне и имеет длину в 242 километра.

Ну и вот как это все выглядит в районе Танле.

Сторожка того самого знаменитого замка.

Вышел к каналу. Уже на закате, ветра нет, тишь да гладь.

Танле со стороны канала.

продолжение здесь

В этом году в Шампани впервые состоялся праздник сбора винограда Chien de lÁube: его придумали виноградари винодельческого региона Кот-де-Бар, и они на этот праздник пригласили людей, имеющих какое-то отношение к производству или реализации вина: виноторговцев, сомелье, владельцев ресторанов, торговых агентов и импортеров. Также они были рады журналистам и блогерам, пишущим о вине - собственно, поэтому мы смогли туда попасть.

На празднике предлагалась дегустация вин 30 хозяйств региона Кот-де-Бар - это самый южный регион Шампани, где в основном выращивают пино-нуар. Также предлагалось после дегустации остаться на обед, за который отвечал ресторан Le Garde Champêtre.

Стоимость участия в дегустации - 10 евро, стоимость обеда - 40 евро, что более чем разумно.

Ну и предлагаю вашему вниманию небольшой репортаж о том, как это все происходило. Кстати, устроители праздника собираются проводить его каждый год в один и тот же день, так что вполне возможно, что нам и в следующем году удастся туда попасть. 

Проходило мероприятие вот в таком старинном амбаре, расположенном рядом с хозяйством Champagne Batisse-Lancelot в городе Ле-Рисе (Les Riseys). (Собственно, там же расположен замок Рисе-Ба, о котором я уже писал: мы как раз посетили замок перед этим праздником.)

Наша группа перед входом в здание: там выдают специальные браслетики для тех, кто оплатил обед, вручают бокал для дегустации и картонный стакан для слива шампанского (пить на таких дегустациях не имеет смысла, потому что уже где-то после пяти образцов остальные перестанешь нормально различать: поэтому обычно вино просто дегустируют на вкус, а остаток сливают в соответствующий сосуд).

Бокалы, между прочим, выдавали самый настоящий Riedel, что круто: самый простой Riedel стоит где-то 20 евро за бокал. Вообще обычно на таких праздниках разрешают уносить бокал с собой "на память" (у меня уже есть бокалы с праздника вина в Шабли и в итальянском городе Альба). Мы спросили у человека, выдававшего нам бокалы: можно ли бокал взять с собой, и он сказал, что ему на этот счет не выдавали никаких инструкций, так что, наверное, можно.

Единственное что было очень неудобно, вопреки распространенной практике нам дали бокал без подвески на шею. А если учесть, что с собой еще и приходилось носить картонный стакан, то уже не оставалось свободных рук на то, чтобы делать заметки. Но, впрочем, чтобы сливать вино в помещении у каждого столба были стационарные установки, а бокал спокойно ставился в мою наплечную сумку, которую можно было использовать в качестве подвески.

Вот как это все выглядело. Большое помещение, в центре подготовлены столы для обеда, по краям располагаются стенды различных хозяйств.

Стенды были разделены настоящими деревянными пюпитрами для ремюажа - это выглядело очень аутентично.

Ну а дальше - все просто: подходишь, пробуешь, беседуешь с представителями производителя (если ты знаешь французский или они знают английский, что встречалось крайне редко). Что странно, производители не выкладывали на свои стенды брошюры с перечислением марок своих шампанских и цен. Обычно лежали только карты с обозначением того, где именно расположены их виноградники. Так что о цене приходилось спрашивать.

продолжение здесь

Побывали в одном из старейших в регионе Шампани замке - Рисе-Ба (Château de Ricey-Bas). История замка началась в 1086 году, когда Роберт I, лорд Ле-Рисе заложил на этом месте первый камень. Неизвестно, заложил ли лорд своими руками второй камень, но фундамент там был положен, и в конце концов возникло крупное строение, в стенах которых могли укрываться жители деревеньки, находящейся поблизости.

После этого замок неоднократно переходил из рук в руки, перестраивался и достраивался. Среди обитателей замка был знаменитый канцлер Бургундии Николя Ролен, основатель "Бонской богадельни" - средневековой больницы в Боне.

Сейчас замок выглядит вот так. Справа видна старая часть замка, где сохранилась кухня со сводчатыми потолками и большим камином, а также погреб, датируемый XII веком. Это крыло перестраивалось в XVI и XVII веках. Левое здание - более современное, оно построено в XVIII веке.

Здание конюшни XVIII века, находящееся при входе на территорию замка.

Последние двести лет замок Рисе-Ба принадлежит одной семье, и сейчас им владеют потомки барона и баронессы де Тэн.

В 1967 году Барон де Тэн и д'Еровиль с супругой решили поселиться в замке, где стали проводить масштабные реставрационные работы. Также они занялись виноделием - семье принадлежат виноградники в этих краях, - и стали делать линейку шампанских вин.

Левое (если смотреть от входа) крыло замка находится перпендикулярно к старой части, в нем сохранилось большое помещение с каменными арками (ниже на снимке) и старинная кухня с камином.

Позади замка - сад и лесопарковая зона, размером 25 гектаров. В конце сада расположена красивейшая аллея из двухсотлетних платанов ростом до 50 метров. Аллея тянется на 400 метров.

Вот эта платановая аллея.

Интересное место, понравилось. Особенно понравились сад и аллея.

Прокатились по некоторым виноградникам Шампани - просто посмотреть на красивые места. Шампанское делают практически только из трех сортов винограда: шардоне, пино-нуар и пино-менье. (Есть еще так называемые условно "забытые" старые сорта - арбан, пти-мелье, пино-блан и пино-гри, - однако они занимают ничтожный процент виноградников). При этом в Шампани пино-нуар - это 38% площади виноградников, пино-менье - 32% площади, шардоне - 30% площади. (Отсылаю интересующихся к моей подробной статье "Как делается шампанское".)

Несмотря на то, что урожай уже собран, и на винодельнях сейчас идет процесс винификации (ферментирование, брожение виноградного сусла), на фото видно, что на каких-то участках висят неубранные гроздья винограда. Почему их не убрали? Небольшая часть - это отбракованные в процессе сбора грозди: недостаточно зрелые, больные и так далее. Но большая часть - это просто невостребованный виноград, потому что в Шампани очень жестко (причем каждый год по-разному, в зависимости от многих факторов) регламентируется объем урожая, который можно использовать для производства шампанского, и если урожай получился больше, то часть винограда просто оставляют на лозах: его нет смысла собирать и пускать на что-то еще, это просто не окупится.

А это так называемый кадоль (cadole) - хижина, выложенная из камня без применения раствора. В ней работающие на виноградниках хранили инвентарь, укрывались от дождя или зноя, грелись у костра.

В Бургундии такие хижины называются кабот (cabotte). Местные шутят на тему: как понять - ты в Бургундии или в Шампани? Да очень просто понять: если ты перед собой видишь кабот - значит, ты в Бургундии. Если кадоль - в Шампани.

Стартовал у нас осенний тур по Шампани. Публикации на сайте, как обычно в таких случаях, прекращаться не будут, также буду стараться показывать, где мы побывали и что видели. Я живу в Танле рядом с замком, также у нас в программе посещения трех замков.

Это Танле, Бургундский канал.

А это мы гуляем на закате по Тоннеру, когда вся группа уже собралась. 

Разумеется, не могли не посетить карстовый источник La Fosse Dionne. Его глубина (только то, что сумели разведать) - порядка 80 метров, а заполненные водой пещеры, идущие в разные стороны от источника, достигают длины в несколько сотен метров. Подводный исследователь-спелеолог Пьер-Эрик Десинь, который погружался в источник, опустился на 80 метров, а в сторону по одной из пещеры прошел 400 метров. Об этом погружении есть небольшой ролик на Youtube.

Снял источники вблизи - тут, в принципе, видно как стена источника уходит вниз. У меня где-то был кадр, снятый с квадрокоптера, где с высоты было видно, что у источника нет дна, но я его почему-то не нашел.

Тоннер на закате.

А это местное Южное Бутово - район с социальным жильем.

В Тоннере многие старые дома можно купить буквально за копейки - за пару десятков тысяч евро. Другое дело, что в ремонт нужно будет вложить уже сотни тысяч: например, только одна крыша может обойтись тысяч в двести. 

Ну и за ужином, помолясь Бахусу, стартовали - вот первый улов. На этом пюпитре (устройстве для ремюажа - избавления шампанского от дрожжевого осадка) по традиции будут отмечаться соответствующие достижения группы.

Момент остановки полицейскими автомобиля Нахеля

Как известно, несколько дней назад полицейский застрелил 17-летнего подростка по имени Нахель Мерзук, который не подчинился требованию остановить автомобиль. После этого вспыхнули беспорядки, сопровождаемые насилием и грабежами магазинов.

38-летний полицейский был обвинен в убийстве и заключен под стражу. Он утверждает, что имел право стрелять из пистолета, чтобы защитить себя, своего коллегу и других участников дорожного движения.

Прокурор Паскаль Праш в ходе первоначального расследования пришел к выводу, что "условия для законного применения оружия не были соблюдены".

В издании Independent пишут о том, что для семьи полицейского, застрелившего подростка, было собрано более миллиона евро. И это намного больше, чем было собрано в аналогичной кампании для семьи убитого мальчика.

Онлайн-сбор средств, начал Жан Мессиха, правый популист и бывший советник Марин Ле Пен: он собрал пожертвования от более чем 52 000 человек, тогда как фонд, созданный коллегами полицейского, собрал около 60 000 евро.

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что сбор средств "разжигает огонь" беспорядков, назвав это популистской "инструментализацией" смерти подростка.

Тем временем, сбор средств для семьи жертвы собрал более 200 тысяч евро из примерно 100 тысяч пожертвований.

Дижон - столица Бургундии. Город интересный и красивый, безусловно, заслуживающий внимания. Но мы в прошедшем туре там были фактически проездом, поэтому подробный рассказ о городе будет после следующей поездки (мы там планируем Дижону уделить побольше времени), а сейчас просто несколько фото.

Сад Дарси.

Начало улицы Либерте, которая ведет ко Дворцу Герцогов Бургундских.

Фонтан Молодости на площади Дарси.

продолжение здесь

Побывали в интересном бургундском хозяйстве Domaine Joliet.

Усадьбу хозяйства La Perriere построили монахи-цистерианцы в XII веке. Им принадлежал местный виноградник, из которого они делали вино. В 1853 году семья Жолие приобрели у монахов виноградник и усадьбу, и с того момента это все находится в единоличном владении этой семьи (отсюда на этикетке их вин надпись Monopole). Нам об этом хозяйстве рассказывала Камий (Camille), представительница седьмого поколения.

Виноградники хозяйства находятся на площади в 96 гектаров, из которых  почти 95% занимает Пино Нуар. Средний возраст лоз - 40 лет.

Производят они порядка 500 тысяч бутылок красного вина в год, также еще пару тысяч бутылок белого шардонэ. На их виноградниках есть участки уровня Premier Cru, и они занимаются вопросом того, чтобы какие-то из них получили статус Grand Cru. Каких-нибудь 50-80 лет - и они этот статус действительно получат.

Владельцы хозяйства постарались сохранить "монашеский" стиль производства вина: сбор винограда ведется только вручную, вино долго выдерживается в дубовых бочках, а потом разливаются только в этом имении (такое именуется "замковое вино").

На одном из виноградников установлена вот такая фигура Богоматери: Камий сказала, что фигуру установил ее дед в честь памятного события: в каком-то году в Бургундии были очередные заморозки (такое случается) и много винограда погибло, однако на их виноградниках потери были небольшие, в честь чего он и воздвиг эту статую.

После осмотра хозяйства была дегустация. Попробовали их белое, но самое главное и самое интересное - это их пинонуар Domaine Joliet Fixin Premier Cru Clos de La Perriere. Цена этого вина сейчас достаточно высока - 50-70 евро за бутылку. (в 2005 году они заметно повысили качество своего вина - для этого был привлечен в консультанты очень известный бургундский винодел), после чего цена этого вина поднялась с 15-20 евро до 50-70).

Эти красные вина нужно достаточно долго выдерживать в бутылках, чтобы они достигли зрелости, но мы пробовали достаточно молодые вина - 2020-й и 2021-й годы. Очень интересный и яркий аромат - черешня, специи, вкус самого вина - довольно мощный для пино-нуаров. Но молодость этого вина ощущалась по несколько шероховатым танинам. Это уйдет в течение пары лет, и тогда это вино станет отлично сбалансированным. 

У них в усадьбе есть старинный пресс XII века, на котором еще монахи выжимали виноград, и этот пресс до определенного момента использовался в хозяйстве.

Камий также сказала, что они постепенно будут уходить в биодинамику - уже проводят эксперименты из этой области. Интересно, удастся ли им с этой биодинамикой сохранить качество своего вина. А то, знаете ли, бывают разные примеры...

В городе Осер (Auxerre), столице Нижней Бургундии, мы уже были, однако всегда можно посмотреть на город по-новому - откроется что-то такое, что не увидел в прошлый раз. 

Аббатство Сен-Жермен нельзя было не сфотографировать, равно как и кафедральный собор Сент-Этьен.

По этому строению хорошо видно, как делались эти фахверковые дома на каркасе из деревянного бруса.

Церковь Святого Петра.

Только в Осере можно отведать настоящего аутентичного французского тако.

И в этом городе Грета Тунберг привычно прогуливает школу.

Это фото мы с котом Бубликом назвали "Две грации".

продолжение здесь

Обедали вчера в ресторане Restaurant Le Bourgogne в Осере.

Ресторан оказался прямо-таки очень достойный, ну и там была возможность попробовать очень крутое шабли от Франсуа Равено: дело в том что в Бургундии многие вина, которые стоят каких-то совершенно немеряных денег в магазинах  (400-600 евро бутылка) в ресторане, принадлежащему самому виноделу, могут продаваться буквально на порядок дешевле - просто потому, что в ресторане ты его покупаешь, чтобы пить, а не для того, чтобы потом перепродать. Кроме того, когда ты в ресторан приходишь группой в 10-12 человек, то можно брать одну бутылку на всех - чисто попробовать, ну и в итоге мы попробовали целую линейку шабли от Равено - шабли, премьер грю и гран крю - и каждому это обошлось всего в 20 евро.

При этом в магазинах его премьер крю стоит за 400 евро, а гран крю - за 600.

И там еще смешно получилось с официантом. Мы официанту сказали, что будем все пробовать это шабли. Он принес три бутылки, открыл, взял первую попавшуюся (это было гран крю, которое мы, конечно же, собирались пробовать последним) и стал наливать по бокалам, при этом совершенно не заботясь о том, чтобы досталось всем. И бутылку гран крю он разлил для девяти человек, после чего спокойно пошел за бутылкой стартового шабли, чтобы долить остальным. На вопрос, какого хера он делает, официант сделал круглые глаза и сказал, что мы же заказали три бутыли - мол, всем совершенно точно хватит. Ну, то есть официант в крутом бургундском ресторане вообще не понимал разницы между шабли, премьер крю и гран крю - ну, вы же заказали три бутыли белого бухла, так что какая разница-то?!! И в его глазах светилось искреннее непонимание.

Ну, это нормально для французского официанта, они еще и не то вытворяют. Главное - он нам эти бутылки на головы не вылил, за это уже спасибо большое.

Вчера прогулялись немного по виноградникам Шабли (у нас была интересная дегустация в одном из хозяйств этого региона) - вот несколько фото того, как Шабли выглядит сейчас:это я снимал со стороны виноградников Гран Крю.

Город Шабли.

Семья Драпье

Champagne Drappier - очень известный и один из самых уважаемых шампанских домов.

Этот дом был основан в 1808 году Франсуа Драпье (фамилия Drappier переводится как "суконщик"). После Второй мировой Андре Драпье приобрел в собственность погреба, построенные еще в 1152 году монахами-цистерианцами, и с того момента в этих погребах стали выдерживать вина этого дома.

Андре руководил домом "Драпье" вплоть до 90-летнего возраста, а сейчас им руководит представитель седьмого поколения семьи - Мишель Драпье, и именно он нас приветствовал лично, когда мы приехали на дегустацию: вот наша группа, Мишель находится в центре. 

Шампанский дом Драпье известен своими инновациями и экспериментаторством, и Мишель не стал тут исключением. Он - сторонник органического виноделия, поэтому на их виноградниках используются только органические удобрения. Мишель добивается уменьшения использования сульфитов - в семье то ли в шутку, то ли всерьез говорят, что у Мишеля аллергия на серу (такое встречается крайне редко, но встречается) - так что в их винах сульфитов  до 35 мг/л, а в среднем по Шампани - до 100 мг/л, а их Brut Nature вообще не содержит сульфитов.

Также Мишель в качестве эксперимента для выдержки их базовых вин использует резервуары овоидной формы (в форме яйца).

Еще одно его экспериментальное направление - культивирование и использование почти забытых автохтонных шампанских сортов: арбан, пти мелье, пино блан.

И самое свежее увлечение Мишеля - "погружная" выдержка шампанского: при этом бутылки погружались на глубину 30 метров в заливе Сен-Мало на севере Франции, где температура идентична температуре погреба (10 градусов).

Также Мишель придумал разливать шампанское в 30-литровые мельхиседеки, причем ремюаж (собирание осадка дрожжей на горлышке) и дегоржаж (извлечение осадка) производится непосредственно в этой огромной бутылке, чего не делают другие производители (они готовое шампанское переливают в большие бутылки).

Вот, кстати, эта бутылка у них на складе. (На самом деле она имеет емкость не 30, а 27 литров, что обусловлено ценой самой тары: 27-литровая бутылка заметно дешевле 30-литровой.)

Семья владеет виноградниками площадью 62 га, 70% которых засажены лозами сорта пино нуар, 15% - пино менье, 9% - шардоне. Кстати, на пино нуар первым стал ориентироваться дед Мишеля Жорж Колло: именно он в 1930 году заменил почти все лозы хозяйства на сорт пино нуар, за что его в семье шутливо прозвали "Папаша Пино".

Один из залов для дегустаций.

Каминный зал для дегустаций: здесь бывали многие именитые люди, фото которых висят над камином.

Наша группа.

Начинается дегустация, первым пробуем гордость Мишеля - Drappier Brut Nature Zero Dosage, в которое не добавляют ни грамма сахара. (При этом естественный остаточный сахар может составлять до 2 гр/л.) И при производстве этого вина вообще не используются сульфиты. Выдержка на осадке у этого вина - 30 месяцев.

Попробовали - вино совершенно чудесное. Я вообще больше всего люблю вина с минимальным содержанием сахара: чем больше сахара, тем сильнее он, на мой взгляд, "забивает" натуральный вкус вина, и этот Brut Nature у них - просто замечательный: тонкий, элегантный, буквально "хрустящий", содержит нотки белого персика и луговых трав. Я купил потом несколько бутылок, очень понравилось.

Первый президент Французской Республики Шарль де Голль жил в своем доме в Коломбе-ле-Дез-Эглиз в получасе езды от хозяйства "Драпье", он очень любил их шампанское, приезжал в Дом "Драпье" и часто заказывал шампанское "Драпье" для своих частных приемов.

И по случаю 50-летия дружбы генерала с Шампанским домом "Драпье" с 18 июня 1990 года выпускается кюве "Шарль де Голль" с купажом, идентичным тому, который любил генерал: 80% Пино Нуар и 20% Шардоне. Вино выпускается ограниченной партией в 5-6 тысяч бутылок, и мы его тоже попробовали.

Интенсивный золотистый цвет, аромат бриоши и красных фруктов, во вкусе - экзотические фрукты и белые цветы. Очень интересно было попробовать.

Ну и знаменитое Drappier Rose. Впервые оно было выпущено в 1968 году благодаря идее Мишелин Драпье, жены Андре Драпье. Дом Драпье был одним из первых, кто наладил выпуск вин такого типа. Это 100-процентный пино нуар, который настаивается на мезге для получения соответствующего цвета и вкуса. Цвет иногда получается настолько насыщенный, что вино иногда разбавляют пино нуаром, произведенным по белому методу, то есть без настаивания на мезге. 

Это вино до сих пор подается на приемах в Елисейском Дворце.

Попробовали. Аромат с тонами клубники и цветов, вкус - очень свежий, фруктовый, шелковистая текстура, отлично сбалансировано и ярко. Не совсем тот стиль, который мне нравится в шампанских, но объективно вино отличное.

А после дегустации нам показали те самые подвалы, построенные еще в XII веке монахами.

Старинный пресс с архимедовым винтом. Такие давно не используются, они сильно повреждают ягоды. Сейчас используются цистерны, в которых под давлением сжатого воздуха надувается резиновая "сарделька": она достаточно нежно выдавливает сок из ягод.

Выдержка шампанского на осадке.

Ремюаж.

А это - различные ликеры собственного приготовления, которые используются для добавления в шампанские вина (кроме brut nature zero dosage, куда сахар не добавляется).

Уже на выходе сфотографировал таблицу лучших шампанских вин 2023 года, которая у них была выставлена в холле.

Очень интересно было побывать и попробовать их вино, отличное хозяйство.

Ненадолго заехали в Эссуа - это коммуна во Франции, находящаяся в окрестностях города Труа региона Шампань. Живописная деревенька, традиционные для Бургундии фахверковые домики на каркасе из деревянных балок, красивые пейзажи - многое здесь кажется очень знакомым, что совершенно неудивительно, ведь в этом городе под конец жизни жил и работал известный представитель стиля импрессионизм - художник, график и скульптор Пьер Огюст Ренуар, и он нередко писал этот город и его окрестности.

Вот, например, одна из таких картин.

Впрочем, как известно, Ренуар нечасто писал пейзажи, его намного больше интересовали портреты и натюрморты.

В Эссуа есть культурный центр, посвященный Ренуару (он ниже на снимке), его дом-музей с мастерской и садом, сам художник похоронен на кладбище города.

Фотография художника со своими детьми: Пьером (он стал известным актером),  Жаном (очень известный голливудский режиссер) и Клодом (режиссер, художник). На картине кисти Ренуара - вся его семья: жена Алина Шариго, трое детей и няня, двоюродная сестра Алины Габриэль Ренар, которая также была одной из самых любимых моделей художника, и ее можно встретить на очень многих его картинах.

Городок очень небольшой, в нем живет порядка 400 жителей.

И здесь, как и в некоторых других городах Бургундии наблюдаются приступы гигантизма среди цветочных горшков.

На фасаде дома изображена картина Ренуара "Габриэль Ренар с маленьким Жаном". Именно Габриэль привила Жану Ренуару любовь к кино, и он стал очень известным режиссером, обладателем почётного "Оскара" 1975 года.

Памятная табличка на том месте, где когда-то стоял дом Габриэль Ренар.

Могила Огюста Ренуара в Эссуа. Также здесь похоронены Жан (он много лет прожил в Америке, но завещал похоронить себя в этом городе) и Пьер Ренуары.

Памятник жителям города, погибшим в Первую мировую. Заказан скульптору женой одного из погибших, на табличке надпись: "Героям, пожертвовавшим своим долгом". Сейчас памятник вызывает несколько странные ассоциации, но в те времена явно ничего такого не имелось в виду, и подобные ассоциации ни у кого не возникали.

Дом-музей художника, там же расположена его мастерская. Там вообще проводятся экскурсии, было бы интересно побывать, но увы - в нашу программу такая экскурсия не входила. Кстати, еще один дом-музей художника находится в городе Кань-сюр-Мер на Лазурном берегу: Ренуар, как известно, очень страдал от ревматоидного артрита, который у него развился после того как художник упал с велосипеда и сломал руку, он не мог жить в холодном климате, поэтому большую часть года проводил в Кань-сюр-Мер, а летом приезжал в Эссуа. А в этом доме музей открыли только в 2017 году. В 2012 году власти Эссуа приобрели дом у актрисы Софи Ренуар, праправнучки Ренуара, за €600 тыс, после чего потратили порядка миллиона евро на превращение дома в музей, и это заняло четыре года.

Я нашел неплохой репортаж из этого дома-музея, и вот вид на дом со стороны двора из этого репортажа.

Бросаем последний взгляд на Эссуа - и пора отправляться дальше.

Здание хозяйства Champagne Beaugrand

Побывали на дегустации в Монгё в хозяйстве Champagne Beaugrand (вот его координаты).

Монгё (Montgueux) - уникальный и очень редкий терруар, расположенный на известняковой жиле, образовавшийся 20 миллионов лет назад.

Дегустационная хозяйства

Элен Богранд (Helene Beaugrand) - владелица хозяйства Champagne Beaugrand. У хозяйства всего 3 гектара виноградников, они выпускают не более сорока тысяч бутылок в год.

И у нее интересная история. Прадед и дед Элен были фермерами и виноделами. Они владели 20 гектарами виноградников, делали тихое (не игристое) вино, которое потом продавалось производителям шампанского в соседний Реймс. При этом сами они не могли производить шампанское, поскольку в Монгё официально не разрешалось его производить.

В результате дед Элен, Леон, начал ходить по инстанциям с просьбой разрешить им производить шампанское, и после изрядных мытарств они это разрешение все-таки получили.

Сама Элен очень хотела заниматься производством шампанского, но ее в семейный бизнес не принимали.

Тогда она поехала учиться на энолога. Сначала она выучилась на сельскохозяйственного техника с уклоном в энологию, после этого она в течение пяти лет практиковалась в Южной Африке, Новой Зеландии, Австралии, Калифорнии и Мексике. Затем стала торговым агентом, специализирующимся на винах Лангедок-Руссильон в Париже, ну и в конце концов, когда Леон умер, Элен унаследовала небольшую часть виноградников (всего три гектара), после чего основала собственную винодельню и стала делать шампанское под своим именем.

Элен демонстрирует схему местных теруаров

Вот основная линейка вина, которое выпускает хозяйство Элен. Всего в год , как я уже сказал, хозяйство Champagne Beaugrand выпускает менее 40 тысяч бутылок - это очень маленькое хозяйство. Но очень достойное!

Мы попробовали всю линейку и, надо сказать, что как минимум две марки на меня произвели очень хорошее впечатление. Самое первое вино с зеленым ярлыком - очень сухое (это брют натур, в который не добавляется ни грамма сахара, а остаточных сахаров там не более 2 граммов на литр), и оно поразительно яркое, свежее и элегантное, понравилось чрезвычайно! Оно делается из стопроцентного шардоне. В год выпускается 3 тысячи бутылок этого вина, из которых 400 бутылок - магнумы (полтора литра)

Со вторым вином из линейки было интересно. Элен сказала, что это модификация первой марки, однако туда уже добавляется сахар (в шампанском обычно сахар добавляется в виде определенной очень небольшой дозы специального ликера, который изготавливается в самом хозяйстве), и Элен предложила угадать, какое количество граммов сахара на литр сюда добавляется.

Мы высказывали разные предположения - от 3 до 7 граммов, в итоге оказалось, что добавляется только 1 грамм на литр, и это уже заметно меняет вкус вина.

В линейке у Элен есть два миллезимных вина. Миллезимное (le millésime) - это когда вино делается из винограда одного года, собранного на определенном участке. Миллезимные вина специальным образом регистрируются, и только после этого на этикетке вина данного конкретного года винодел имеет право написать le millésime.

Ну и последнее вино в линейке - розовое - мне тоже очень понравилось. Это стопроцентное Пино менье (клон Пино нуара).

Но там и вся линейка - очень интересная: Элен сама по себе - очень эмоциональная и позитивная, и ее вина отражают ее яркую индивидуальность.

И вот еще одно вино, выпускаемое хозяйством, для которого делается специальная бутылка особой сплюснутой формы. 

Кстати, Элен входит в группу так называемых "Фабулёз" (Fabuleuses) - женщин, производящих шампанское. Фабулёз каждый год выпускают набор шампанских вин, для которого каждая производительница предоставляет свое лучшее вино этого года.

P.S. Пара фото окрестностей хозяйства Champagne Beaugrand.

Ездили на дегустацию в одно интересное хозяйство, у которого виноградники расположены в долине Valgondon коммуны Saint Gondon, то есть Святого Гондона.

Сама деревушка Святого Гондона расположена примерно в шестидесяти километрах от Орлеана и Буржа в Солони на левом берегу Луары между Жьеном и Сюлли.

В старину деревня называлась сначала Nobiliacus, а потом Sanctus Gundulfus. Во время революции деревня носила названия Гондон-ла-Тур и Гондон-ла-Фонтен (из-за чудесным образом возникшего фонтана, который появился во время переноса мощей Гундульфуса - отшельника, жившего в VI веке в лесу недалеко от Аври-ле-Шатель).

Смотрите, какие там красоты - это с сайта деревушки проекта "France'Voyage".

Здание мельницы.

Водосброс мельницы.

Площадь Свободы. И действительно: какая вообще деревня, да без Площади Свободы?

Мэрия города.

Мост через речку.

Церковь Святого Гондона с различных ракурсов.

Чудесное местечко, не так ли? Я хотел бы здесь поселиться после выхода на пенсию. Сейчас население городка - 1142 человек, с нами количество жителей можно будет довести до 1144 человек. По-моему, это число смотрится заметно лучше.

Побывали в замке Анси-ле-Фран (Chateau d’Ancy-le-Franc), расположенном в городе Анси-ле-Фран, департамент Йонна.

Этот замок был построен по приказу Антуана III де Клермон-Талларда, деверя самой Дианы де Пуатье, любовницы короля!

Строил замок итальянский архитектор Себастьяно Серлио, который был приглашен во Францию ​​королем Франциском I. Замок выполнен в стиле Ренессанс, для его строительства использовали материалы из Бургундии, поэтому построен он был очень быстро - за 8 лет: с 1542 по 1550 годы.

Однако отделка замка слегка затянулась и в итоге заняла аж сто лет, так что, судя по всему, деверь самой Дианы де Пуатье в этом замке пожить не смог, отделку заканчивал его внук Шарль-Анри де Клермон.

Над интерьерами замка работали итальянские, фламандские и бургундские художники XVI-XVII веков, причем первоначально над декорированием замка работал Франческо Приматиччо, который в свое время оформлял замок в Фонтебло.

Впрочем, это окончательная отделка заняла столько лет, а так-то в замке жили, и в 1591 году там побывал король Генрих IV, в 1631 году его посетил Людовик XII, а в 1674 году замок осчастливил своим посещением сам король-Солнце Людовик XIV.

В 1683 году семья Клермон-Тоннер продала землю с замком министру Людовика XiV Франсуа-Мишелю Ле Теллье, который нанял известного ландшафтного архитектора Андре Ле Нотра для создания сада вокруг замка.

Во время Французской революции замок сильно пострадал от рук революционных солдат и матросов - в частности, они разгромили библиотеку здания, - но после революции семья вернула замок и восстановила его.

В 1844 году замок был куплен Луи Айме Гаспаром Клермон-Тоннер, потомком того самого деверя Дианы де Пуатье.

Позже замок несколько раз менял владельцев, одно время находился в собственности компании Paris Investir SAS, а в 1999 году его купил некий американец (так нам сказал гид), который производит реставрацию замка, и эти работы наполовину финансируются государством.

Замок открыт для посещения, по нему водят экскурсии, и у нас была возможность ознакомиться с его интерьерами - вот небольшой фоторепортаж.

Сейчас в замке на одном из фасадов идут реставрационные работы - на снимке это видно: фасад правой части строения.

Замок со стороны сада.

Конюшни при входе на территорию замка.

Что художник хотел сказать этой скульптурой - мы так и не поняли, если честно.

Кстати, в замке обычно находилось до 200 слуг, которые обслуживали 10-12 аристократических особ, проживающих в замке.

Домашняя часовня внутри замка.

продолжение здесь

У нас в Каталонии практически лето настало, а в Бургундии по прогнозам должно было быть холодно и дождливо.

На самом деле не холодно и даже солнечно, хотя прогноз вот прям сейчас показывает дожди.

Ну и меня ласково встретил замок Танле. На фото, кстати, не сам замок, а всего-навсего сторожка замка. Да, такие бывают сторожки, действительно.

Замок Танле (Château de Tanlay), расположенный в городе Танле недалеко от Бургундского канала, считается одним из самых красивых строений эпохи возрождения в Бургундии. Первые строения на этом месте появились еще в XII веке - это была крепость, построенная семьей де Куртене. Впоследствии крепость была разрушена, а в 1533 году землю, на которой стояла крепость, получил адмирал де Колиньи, который и построил здесь родовой замок: в нем он встречался с вождями протестантской Лиги. 

После него замок стал собственностью суперинтенданта финансов Мазарини, а затем был продан в 1704 году Жану Тевену, маркизу де Танле, чьи потомки до сих пор являются его владельцами. По требованию усопшего графа, главы семьи, замок открыт для посещений. Туристов водят по левой части замка, а в правой части бывает графиня и другие члены семьи.

Интересный факт - в этом замке снимали фильм "Анжелика - маркиза ангелов".

Вот так это все выглядит со стороны. И то, что вы видите - не сам замок, а нечто вроде сторожки.

На снимке ниже виден сам замок, а строение слева - та самая "сторожка".

И вот еще один ракурс: замок слева, "сторожка" в центре, справа - конюшни.

продолжение здесь

Тоннер (Tonnere) - симпатичный городок в департаменте Йонна, Бургундия.

Одна из главных достопримечательностей города - церковь Святого Петра (Сен-Пьер)

Бутик-отель Villa Thaїs, в котором жили участники тура по Бургундии.

Рядом с отелем - очень симпатичный парк с завезенными сюда секвойями. Вот этому дереву -  порядка 300 лет.

Эдакая тоннерская Венеция. Река, протекающая через город, называется Армансон.

Вот это - совершенно поразительное место: карстовый источник La fosse Dionne. Вокруг него, по французской традиции, выстроена полоскальня для белья, сделанная из камня. Эту полоскальню построил в 1758 Луи д'Эон, отец знаменитого Шевалье д'Эона. Глубина источника - аж 80 метров, там внизу находятся различные пещеры. Источник несколько раз обследовали водолазы, некоторые из которых погибли, и одно время даже было запрещено погружаться в La fosse Dionne. 

В 2019 году мэрия дала разрешение погрузиться в источник знаменитому подводному исследователю-спелеологу Пьеру-Эрику Десиню, и он смог изучить, что там находится внизу. Вот небольшой репортаж об этом.

продолжение здесь

Эти бескрайние луга, поля, нивы и виноградники Бургундии.