Италия: Лукка

[начало | предыдущий]

Лукка - небольшой (всего 86 тысяч жителей) городок неподалеку от Пизы, который редко входит в различные тосканские туристические маршруты. А зря, потому что город очень интересный и вполне достойный посещения.

Основан он в 180 году до н. э. (точная дата неизвестна, но предполагается, что это был четверг) римлянами. Боевитые итальянцы, попав в эту местность, испытывали, вероятно, примерно то же самое, что и генерал Лазарев, попавший на сочинское побережье во время Кавказcкой войны: болота налево, болота направо, болота на счастье, болота на славу. Правда, римлянам все-таки повезло больше, потому что сочинское побережье во времена Лазарева представляло собой сплошные болота с полчищами малярийных комаров, а в районе реки Серкио болота хоть и присутствовали, но рядом находилась симпатичная равнина, на которой римляне и решили основать поселение, названное ими просто и безыскусно - Лук, что переводилось как "болотистый".

Место это было выбрано из стратегических соображений: римлянам надо было защищать окрестные земли от негодяйских лигурийцев и лучше места, чем эта небольшая равнина посреди болотистой местности, было не найти. Создавая город, римляне применили свою традиционную схему застройки: рисуем круг, внутри которого чертим ровный крест с перекладинами, идущими с севера на юг и с запада на восток. По кругу возводятся крепостные стены, а эти две прямые линии становятся главными улицами города и пересекаются ровно в центре, где располагается или базарная площадь, или, если духовное перевешивает над материальным, Колизей, в котором проходят сражения гладиаторов.

Что интересно, первоначальное устройство города почти в точности сохранилось до сих пор: улицы Филлуго и Чинами, идущие с севера на юг, и улицы Романа и Санта-Кроче, идущие с запада на восток, пересекаются в центре, а старая часть города до сих пор обнесена мощной крепостной стеной, причем такое эффектное украшение целиком сохранилось практически только в Лукке.

Впрочем, крепостные стены в их нынешнем виде были воздвигнуты в XVI и XVII веках, когда Лукка, кроме своего традиционного производства и торговли шелковым бельем, также прославилась бурным развитием банковского дела. Солидные вклады требовали соответствующей безопасности, а на Лукку постоянно точили зубы подлые пизанцы и флорентийцы, поэтому в городе была построена мощнейшая крепостная стена с одиннадцатью бастионами (два из них до сих пор сохранились в том же виде, в котором они были созданы в XVI веке). Кроме того, за внешней частью стены воинственные луккийцы расчистили довольно большой кусок территории, снабдив его рвами, так что нападающим толком негде было скрываться, и Лукка обрела славу города, который черта с два можно захватить одним парашютно-десантным полком!

Уход за рвом в современных условиях

В настоящий момент, конечно, крепостные стены уже не служат исключительно оборонительной цели (хотя луккийцы традиционно продолжают опасаться хитрых пизанцев и высокомерных флорентийцев), поэтому городские власти превратили внешнюю часть стены в симпатичный тенистый парк для прогулок.

Вид с крепостной стены

Прогуляться по стене - очень приятно, и оттуда открывается чудесный вид на старые жилые кварталы Лукки: много зелени, белые домики, красные черепичные крыши, вдали видны горы, светит солнце, чувствуешь запах цветов - словом, в этот город влюбляешься еще до обеда!

Кстати, с крепостных стен также открывался интересный вид на кое-какие внушительные особнячки с парками и скульптурами. Вот один из них:

На вопрос, что это за особнячок, гид-итальянка почему-то замялась и несколько сбивчиво объяснила, что это то ли дом мэра Лукки, то ли супруги мэра - в общем, владения местного Лучкова.

Улицы старого города жутко похожи на улицы большинства других городов старой Италии: узенькие мощеные улицы и сплошные дома, которые пузами налезают друг на друга, в последний момент брезгливо отскакивая от вывешенного снаружи белья.

Старый город

Лукка - город башен и церквей. Впрочем, у них не было архитектора, принципиально не работающего с ватерпасом, поэтому Лукка не может похвастаться ни одной башней, падающей на головы прохожим, но зато у них есть башня Гуиниджи, на вершине которой растут вековые каменные дубы.

Башня Гуиниджи

Говорят, с этой башни открывается чудесный вид на всю Лукку, да и посидеть на высоте 41 метра от земли под вековыми дубами - занятие, не лишенное приятности, однако у нас было мало времени, поэтому на башню мы не полезли, о чем жалеем до сих пор.

Раньше Лукку вообще называли городом башен - в ней было более ста очень высоких строений, которые пользовались большой популярностью в те боевитые времена. Но до нынешних времен из них дожили только единицы, и это очень и очень печально...

Вторая башня, являющаяся одной из главных достопримечательностей Лукки, - это Делле-Оре, знаменитая башня с часами.

Делле-Оре

В 1390 году генеральный совет Лукки пришел к выводу, что счастливые - часов не наблюдают. Но так как жители Лукки все-таки должны знать, когда наступает новый день, советниками было решено снабдить башню одного из горожан часами без циферблата, отбивающими 24 удара в полночь. "Следить за часами - дело мелочных пизанцев, которым только и остается, что считать минуты до того момента, пока их наклонное недоразумение наконец-то рухнет им на бошки", - заявили члены совета, после чего Делле-Оре обзавелась отличными часами без циферблата на ближайшие сто лет.

Луккийцы были весьма довольны решением своего руководства. "Молодцы, советнички, кумпешка у них еще варит", - радовались луккийцы, потому что их часы на Делле-Оре по крайней мере раз в сутки показывали абсолютно точное время.

Впрочем, через сто лет городские власти выкупили башню и все-таки установили на нее нормальный циферблат, однако в городском постановлении было сказано, что циферблат устанавливается исключительно для заезжих пизанцев - мол, луккийцы давно привыкли узнавать время раз в сутки, и они безо всяких часов прекрасно знают, когда идти в церковь, когда пить вино, а когда возносить хвалу Господу за то, что они живут в таком прекрасном городе.

Кстати, о церквях. Церквей в Лукке, как и везде в Италии, - вагон и маленькая колоколенка, но мы сумели осмотреть только одну - церковь Сан-Фредиано. Ее начали строить в 1112 году и строили 35 лет, а потом в XIII веке довольно значительно видоизменили. Фасад церкви выложен красивой мозаикой в псевдовизантийском стиле. (Честно говоря, я понятия не имею, чем византийский стиль отличается от псевдовизантийского, но когда экскурсовод сказала, что это псевдовизантийский стиль мозаики, я как-то сразу почувствовал, что чего-то подлинно византийского в ней действительно не хватает!)

Мозаика в псевдовизантийском стиле

Внутри церкви - богатейшим образом отделанный орган:

Орган

Особое внимание туристов обращают также на романскую купель (фонтана лустрале):

Романская купель

Ну и главная достопримечательность церкви Сан-Фредиано - вот эта:

Какая-то растительность

Пардон, случайно достал не ту фотографию. Главная достопримечательность - мумия местной святой:

Мумия местной святой

Меня тут поправляют, что вместо мумия нужно говорить мощи. Поправляюсь. Это мощи местной мумии, с которой связана одна интересная легенда...

Легенда о Зите

Жила в XIII веке в Лукке бедная девушка по имени Зита. Все свое детство она мечтала, чтобы у нее была сестра по имени Гита, но Бог не дал родителям Зиты Гиты, тем более что кто ее родители - она вообще была не в курсе, так уж сложилось. С младых ногтей Зита поступила в услужение в дом богатого эсквайра по имени Джованни. Тот, в общем, относился к юной Зите вполне нормально и даже по-отечески, но Зита платила своему благодетелю черной неблагодарностью: она постоянно воровала у него еду и отдавала ее бедным. А всему виной была зловредная книжка Capitale некоего Карло Марксини, которую Джованни как-то по неосторожности оставил на обеденном столе, Зита ее прочитала, и это изменило всю жизнь девушки: она поняла, что, во-первых, бедные - не такие уж и плохие, во-вторых, что богатые - не такие уж и хорошие и, в-третьих, что все крупные современные состояния нажиты нечестным путем.

"Мир хижинам, война дворцам", - написала Зита в своей комнатке, и с этого момента бедному Джованни и его семье ни разу не удалось поесть по-человечески: только они захотят приняться за омары с трюфелями, как выясняется, что Зита уже умыкнула блюдо и отдала его бедным. Только Джованни решит потешить себя макарони с колбасками по рецепту Клеменцы - ан фиг, Зита тарелку уже слямзила и отдала ее дворнику. Причем приструнить Зиту никак не удавалось: на все душеспасительные беседы Джованни она отвечала, что легче палке салями попасть внутрь макарони, чем ему, подлому эксплуататору и олигарху, попасть в рай. И что она, Зита, лишь искупает его грехи, отдавая фуа-гра мелким служащим.

Джованни пытался было воззвать к луккийской общественности, требуя сочувствия и понимания, но и в Лукке тех времен олигархов не любили, поэтому симпатии народа были на стороне Зиты.

Наконец Джованни не выдержал, и, когда Зита завернула в подол целого зажаренного быка, чтобы отнести его кузнецам и социальным работникам, он вызвал представителей городского совета и задержал несчастную девушку, приказав открыть подол, чтобы можно было составить протокол по факту воровства.

Однако в подоле у Зиты вместо еды обнаружилась охапка цветов. Это было самое настоящее чудо - для Джованни, разумеется, но не для Зиты, которую предупредил осведомитель из городского совета. Таким образом, честное имя девушки было полностью сохранено, и она еще прилично заработала, потому что пучок орхидей, нарванный в саду у Джованни, в то время на рынке стоил весьма неплохих денег.

Разумеется, после этого Зите уже никто не смел указывать, что ей можно, а что нельзя таскать из дома своего хозяина, в результате чего Джованни в конце концов полностью обнищал, так как не успевал восстанавливать съестные запасы и предметы обстановки, а Зита стала местной героиней - за счет Джованни, разумеется.

Умерла Зита в 1272 году, а в 1696 году ее канонизировали, лишний раз подтвердив несправедливость этого мира: воришка Зита стала святой, а тот, за чей счет она снискала популярность у бедных, был не просто забыт, но и еще выставлен в истории как подлый негодяй, скряга и сквалыжник. Даже имя его уже никто и не знает, и только мы с котом Бубликом помним Джованни (нам хотелось бы думать, что этого достойного человека звали именно так), чтим и воспеваем его добродетель.

Портрет Джованни кисти кота Бублика

Ну и теперь, после канонизации, святая Зита служит покровительницей всех домработниц, горничных (включая горничную с Манхэттена) и нянь. Также к ней рекомендуется обращаться за помощью при утере ключей от дома и при сильном загрязнении духовки (уж чего-чего, а духовку она драить умела - это признавал даже несчастный Джованни).

Центральная площадь и амфитеатр

Как я уже говорил, еще со старых римских времен все радиальные улицы Лукки сходились в центре, где располагался амфитеатр, служащий для решения сразу двух задач: культурно-просветительной в виде сражений гладиаторов и прочих состязаний, а также боевито-оборонительной, потому что во времена всяких нашествий за стенами амфитеатра прятались воины, которые метко стреляли сквозь бойницы.

Однако в отличие от крепостной стены амфитеатр до нынешних времен все-таки не дожил. Римляне на его возведение потратили кучу камней и кирпича, но местные власти решили, что горожанам нужен бассейн нужны церкви, поэтому амфитеатр потихоньку растащили на строительство культовых сооружений.

Так что на сегодняшний момент от амфитеатра остались одни стены, в которых находятся жилые дома и всякие магазинчики.

Стена амфитеатра

Стены образуют замкнутый круг, внутрь которого ведут небольшие арки. И когда проходишь сквозь эти арки, попадаешь на очень живописную площадь с кафешками, окруженную яркими домами. Вот так теперь выглядит этот бывший амфитеатр.

Вход на площадь

Крыло площади

Площадь амфитеатра

Церкви в Лукке, кстати, выжили тоже не все. Например, вот эту церковь с колокольней во времена Наполеона превратили в обычный городской рынок, коим здание и является до сих пор:

Колокольня

Рынок в здании церкви

Улицы и площадь Наполеона

Улицы Лукки необыкновенно живописны. Особенно интересно встречать в каком-нибудь старом дворике какую-нибудь древнюю автомобильку, еще помнящую времена Наполеона:

Дворик с автомобилькой

Вовнутрь большинства двориков просто так не попасть - это вам не Одесса, - однако в какой-то момент нам повезло: владелец особняка открыл ключом ворота и разрешил нам зайти внутрь. Вы посмотрите, как там живописно...

Дворик

После всех своих интереснейших блужданий по Лукке мы вышли на красивейшую площадь Наполеона (Piazza Napoleone), на которой стоит особняк Элизы Бонапарт (Palazzo Pubblico).

Слева - особняк Элизы Бонапарт

Элиза Бонапарт довольно много значила (в различных смыслах) для Тосканы вообще и для Лукки в частности. Сестра Наполеона I, она была дамой деятельной и властной - практически такой же, как и ее прославленный брат. Ее выдали замуж за офицера наполеоновской армии Феличе Баччиоки, и некоторое время супруги жили в Париже. Однако Элиза с таким удовольствием плела всякие внутрисемейные интриги, что Наполеон решил удалить ее из Парижа, сделав ее княгиней Лукки, Массы, Пьомбино, Каррары и Гарньяфо.

Что интересно, в Тоскане Элиза проявила себя хорошим администратором (крепким хозяйственником, как сейчас принято говорить). Она совершенно отстранила от дел мужа, твердой рукой взялась за экономику края, не позволяя самой себе никаких особых излишеств, активно развивала не только строительство, но и культуру, и в результате Наполеон, оценив ее таланты, сделал Элизу губернатором всей Тосканы.

Впрочем, тосканцы вовсе не были в восторге от правления Элизы. Ну да, она пыталась сделать из Лукки мини-Париж и активно развивала там искусство и светскую жизнь. (Большую роль в этом играл знаменитый скрипач Николо Паганини, который был любовником Элизы.) Ну да, она подняла добычу мрамора в Карраре и развила бурное строительство в Лукке, однако из-за этого строительства Элиза посносила кое-какие старые дома, и луккийцы ей этого не могут простить до сих пор. Хотя площадь Наполеона после сноса некоторых домов стала выглядеть замечательно, и нам она очень и очень понравилась.

Площадь Наполеона

Но даже в России говорили, цитирую начало "Войны и мира": "Ну что, князь, Генуя и Лукка стали не больше, чем поместьями фамилии Бонапарте"...

Кстати, в Лукке у нас случился один эпизод, который лишний раз подтвердил превосходство этого города над Пизой. Дело в том, что один из журналистов нашей группы перед поездкой  зачем-то купил дорожный чек на 500 евро. Какой смысл в дорожных чеках в эпоху пластиковых карт - непонятно, но он это сделал. За что и пострадал. Потому что во всей Пизе ни в одном из обменных пунктов и банков ему не смогли этот чек обменять на деньги - слишком велика была сумма. Целых 500 евро. И только в Лукке, которая гордо несет звание центра шелкового белья и банковских услуг, ему наконец-то обналичили этот чек, посрамив таким образом нищих пизанцев...

На улицах Лукки много коренных жителей - африканцев.

Простые луккийцы

Они там занимаются тем же, чем их собратья занимаются в Париже, - торгуют всяким барахлом за большие деньги. Впрочем, если с ними торговаться, то цену на это барахло можно заметно сбить, и тогда переплачиваешь не в десять раз, а всего в пять. Однако так как ни один из туристов, купивших что-то из предлагаемых торговцами товаров, не везет это домой, а предусмотрительно выкидывает где-нибудь по дороге, можно считать, что эти деньги просто служат в качестве помощи голодающему населению Африки.

Полицейские Лукки не одобряют этот свободолюбивый бизнес, поэтому когда сыны Африки видят наряд полиции, они тут же сгребают весь свой хлам в холщовые мешочки, закидывают их за спину и делают вид, что они на самом деле только что пешком пришли из Лилонгве или Бамако, чтобы поклониться мощам Зиты.

Но, разумеется, вас никто не заставляет покупать в Лукке африканский контрафактный импорт. Кроме белья Лукка славится своими сигарами (я узнал об этом слишком поздно, так что попробовать не удалось), оливковым маслом, знаменитым круглым пирогом Buccellato, ну и, разумеется, тосканскими колбасами, ветчиной и винами. Если вы в вине не разбираетесь, тогда купите какой-нибудь кошмар в плетеных бутылочках - нечто вроде этого.

Вино для туристов

Пить это невозможно (особенно ужасно вино в маленьких плетеных бутылочках), но зато такая бутылка эффектно смотрится на полках.

Но если вы более или менее разбираетесь в тосканских винах, тогда к вашим услугам энотеки с богатым выбором вполне достойных и недорогих итальянских вин. Вино, прошутто, сыры - уложил в корзинку, вышел на площадь Наполеона, выпил, закусил - и понимаешь, что наконец-то находишься в раю. Честное слово!

[продолжение]